주키 타입 도어록 자가 설치 방법 구멍 뚫기

현관문 손잡이 보조키를 떼어내고 주키 방식의 디지털 도어록 설치 방법 구멍 뚫기

현관문에 디지털 도어록은 종류가 다양하고 여러 가지 타입으로 되어 있지만 떼는 방법이나 설치 방법은 대체로 비슷합니다.

다만 도어록을 떼거나 설치하는 방법 자체는 크게 어렵지 않지만 현관문에 지름 32mm 구멍을 뚫어야 하는 것이 문제가 될 수 있습니다.

방화문 현관문처럼 철문으로 되어 있는 경우 지름 32mm 구멍을 뚫으려면 드릴과 홀커터가 필요하고 뚫을 때도 주의가 필요하며 시간도 제법 걸립니다.

물론 기존에 구멍을 그대로 사용할 수 있거나 구멍을 뚫을 필요가 없는 무타공 도어록은 설치 소요시간이 10분 내외로 짧을 정도로 간단한 작업이 될 수 있습니다.

저희 현관문에는 위에 가운데 사진처럼 보조키 도어록과 손잡이가 달려있고 오른쪽 사진처럼 주키방식의 도어록으로 교체 설치했습니다.

현관문 손잡이 보조키 도어록 떼는 법

현관문 보조키 도어록 교체 방법과 현관문 손잡이를 교체 방법은 본문 하단에 글이 있습니다.

현관문 손잡이는 제품에 따라서 떼는 방법이 다를 수 있습니다.

저희 현관 손잡이는 왼쪽 사진처럼 실내 쪽에 고정 볼트 두 개가 있으며 고정 볼트를 모두 풀면 오른쪽 사진처럼 양쪽 손잡이가 모두 빠집니다.

문 옆면에 끼워진 장치는 위아래 고정 볼트를 모두 풀면 오른쪽 사진처럼 빠집니다.

문틀에 부품 역시 위아래 볼트를 모두 풀면 커버가 빠지고 안쪽 플라스틱 부품도 모두 빼냅니다.

저희 보조키 도어록에는 실내 측 장비에 네 개의 고정볼트가 있으며 왼쪽 사진처럼 건전지를 모두 빼고 도어록 고정 볼트를 모두 풀면 현관문에서 떨어집니다.

실내 도어록에는 케이블이 연결되어 있으며 도어록 회로판에 끼워진 잭을 분리하면 오른쪽 사진처럼 도어록이 현관문에서 완전히 떨어집니다.

왼쪽 사진 케이블 위아래 있는 두 개 큰 볼트를 모두 풀면 오른쪽 사진처럼 바깥쪽에 달려있던 도어록이 떨어집니다.

실내 도어록이 고정되어 있던 설치 보강판 역시 볼트를 모두 풀면 오른쪽 사진처럼 떨어집니다.

마지막으로 문틀에 고정되어 있던 부품의 위아래 볼트를 풀어 오른쪽 사진처럼 떼어내면 보조키 도어록 탈거가 완료됩니다.

주키 타입 현관문 도어록 설치 방법

위에 사진은 제가 설치할 주키 타입의 디지털 도어록이며 보조키 설치를 위해 뚫려 있던 구멍을 가릴 수 있도록 보강판을 추가로 주문했습니다.

보조키 디지털 도어록이나 열쇠 방식의 보조키가 설치되어 있는 경우에 설치 위치에 따라서 보강판이 필요 없는 경어도 있지만 대체로 보강판으로 구멍을 가려야 하는 경우가 많습니다.

설치 설명서 순서에 따라서 먼저 위에 사진처럼 문 옆면에 들어가는 장치(모티스)를 끼우고 위아래 전용 볼트를 이용해 고정했습니다.

문 옆면에 끼우는 장치는 위아래 구분이 있고 화살표가 가리키는 걸쇠의 깎인 부분이 문이 닫히는 쪽에 위치하도록 방향을 맞춰야 합니다.

장치에 연결된 케이블은 문 실내 쪽 구멍으로 빼놓습니다.

왼쪽 사진에 부품은 핸들 시프트입니다.

핸들시프트는 안쪽 바깥쪽 구분이 있고 해당 도어록은 실내 쪽에서 바깥쪽으로 끼워야 하고 오른쪽 사진처럼 바깥쪽에서 클립을 끼워야 합니다.

참고로 핸들 시프트를 실외 쪽에서 끼워야 하는 도어록도 있습니다.

위에 사진처럼 핸들시프트를 도어록 설치 설명서에 맞춰 끼우고 위쪽 지름 32mm 구멍의 중심을 표시합니다.

오른쪽 사진은 제가 가지고 있는 지름 35mm 홀커터이며 이 홀커터를 사용해도 설치에 문제가 없었습니다.

왼쪽 사진 동그라미 안에 표시가 지름 32mm 구멍의 중심입니다.

오른쪽 사진처럼 드릴을 이용해 구멍을 뚫었고 바깥쪽에도 같은 위치에 구멍을 뚫어야 하기 때문에 길이가 긴 드릴 비트를 사용해서 바깥쪽까지 구멍을 뚫었습니다.

팁 : 철판에 구멍을 뚫을 때 드릴 비트 끝이 이리저리 움직여서 정해진 위치를 벗어나는 경우가 있는데 구멍을 뚫기 전에 표시한 곳에 콘크리트 못을 대고 망치로 강하게 한두 번 쳐서 홈을 만들면 드릴 비트가 이리저리 움직이는 것을 예방할 수 있습니다.

홀커터는 철판을 깎아내서 큰 구멍을 뚫는 방식이기 때문에 열이 많이 발생합니다.

그런데 시간을 단축시키기 위해 드릴을 너무 강하게 누르면 홀커터가 과열상태가 되고 날이 무뎌져 사용할 수 없는 상태가 될 수 있으니 가급적이면 시간을 넉넉하게 가지고 가볍게 눌러서 구멍을 뚫고 필요하다면 중간중간 열을 식혀주면서 구멍을 뚫어야 합니다.

제가 설치한 도어록은 레버식으로 출고 당시에는 손잡이가 12시 방향으로 정렬되어 있고 현관문에 장착하기 전에 90도 돌려서 방향을 맞춰야 합니다.

손잡이 방향을 잘못 맞춘 경우 손잡이를 다시 12시 방향으로 정렬시킨 상태에서 원하는 방향으로 손잡이를 90도 돌려서 맞춰야 합니다.

손잡이 방향을 바꾸는 방법은 도어록마다 방식이 다를 수 있는데 제가 설치한 도어록은 오른쪽 사진 화살표가 가리키는 부분을 위로 밀어 올리면 손잡이가 12시 방향으로 정렬됩니다.

왼쪽 사진처럼 실외 도어록에 보강판을 대고 현관문에 밀착시킵니다.

이때 도어록 뒷면에 케이블과 잭은 실내 쪽으로 밀어 넣습니다.

실내 쪽에는 오른쪽 사진처럼 보강판을 대고 실내 도어록 뒷면에 끼워져 있는 설치 보강판을 빼서 겹쳐서 올린 다음 고정 볼트를 이용해 실외 도어록을 고정합니다.

이때 고정 볼트를 너무 강한 힘으로 조이면 현관문이 살짝 휘어지면서 실외도어록이 제대로 작동하지 않을 수 있으니 실외 도어록이 단단히 고정될 정도의 적당한 힘으로 조여줍니다.

실외 도어록을 고정한 후에 왼쪽 사진처럼 실내 도어록 뒷면에 끼웁니다.

그리고 오른쪽 사진처럼 설치 보강판 위에 올리고 전용 볼트를 이용해 고정합니다.

문틀에 끼우는 플라스틱 부품에는 자석이 들어 있고 위아래 구분이 있으며 위아래 방향을 맞춰 끼우고 오른쪽 사진처럼 덮게를 올린 다음 전용 볼트를 이용해 고정합니다.

마지막으로 실내 도어록에 건전지를 끼우면 도어록 교체 설치가 완료됩니다.

설치 후에는 설명서의 내용을 참고해서 작동 상태 확인 및 비번, 태그 등록, 소리 설정 등을 저장합니다.

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